Lo primero que nos sorprendió del Santuario de los Grandes Dioses no fue una piedra. Fue el ruido. Estás en un barranco encajonado entre riscos que suben en vertical hacia el Fengari, con un torrente corriendo a un lado y el mar abriéndose al otro, y el sonido del agua y del viento entre los plátanos no te deja pensar en nada más. Los arqueólogos sostienen que el emplazamiento se eligió deliberadamente para provocar sobrecogimiento. Veintitrés siglos después el truco sigue funcionando.
Estamos en Paleópoli, seis kilómetros al noreste del puerto, en el lugar de culto mistérico más importante del norte del Egeo y uno de los grandes de todo el mundo griego, a la altura de Eleusis en fama aunque no en tamaño.
Un culto que aceptaba a cualquiera
Antes de los griegos, los tracios ya adoraban aquí a Axieros, la Gran Madre, una diosa de la tierra que los colonos identificaron después con Deméter, Afrodita y Hécate. Con ella estaban su consorte, el dios de la fertilidad Kadmilos, y los gemelos kabiri. Cuando los griegos colonizaron la isla hacia el 700 antes de Cristo no sustituyeron ese panteón: lo mezclaron con el suyo.
La diferencia radical de estos misterios frente a cualquier otro culto antiguo es que estaban abiertos a todo el mundo. Cualquier edad, cualquier género, libres y esclavos, griegos y bárbaros. En un mundo obsesionado con el estatus, eso era casi subversivo, y explica por qué el santuario atrajo a peregrinos de todo el Mediterráneo durante siglos.
Se iniciaron aquí Heródoto y Filipo II de Macedonia. Y la tradición sostiene que los padres de Alejandro Magno, Filipo y Olimpia, se conocieron precisamente durante estos rituales. Qué pasaba exactamente dentro, nadie lo sabe: los iniciados juraban silencio y lo respetaron con una lealtad que ha frustrado a generaciones de historiadores.
Qué se ve hoy
El yacimiento está muy cubierto de vegetación, y eso lo hace más bonito y más difícil de leer. Conviene empezar por el museo, que está en la entrada e incluye la copia de escayola de la Victoria, y luego bajar al recinto con el plano en la mano.
De norte a sur se encadenan el Anaktoron, la sala rectangular donde se celebraban las iniciaciones menores; el Arsinoeion, una rotonda regalada por la reina Arsínoe II de Egipto que fue el mayor edificio circular cubierto de la Grecia antigua; el Temenos, donde se hacía el banquete ritual; y el Hieron, el templo principal de las iniciaciones superiores, cuyas columnas reconstruidas son la imagen postal del sitio.
Frente al Hieron quedan los restos del teatro. Y desde ahí un sendero corto asciende al monumento de la Nike, el pedestal donde estuvo la Victoria, orientado al norte mirando el mar abierto. Ese es el punto que a nosotros nos puso la piel de gallina: no queda nada, solo la base y el horizonte, y sin embargo es el sitio exacto.
La herida de 1863
En 1863 el diplomático francés Charles Champoiseau, arqueólogo aficionado, se llevó la estatua a París. Hoy la Victoria de Samotracia domina la escalinata Daru del Louvre y es una de sus tres piezas más fotografiadas. En la isla queda el pedestal, la copia y un resquemor que sale en cualquier conversación de taverna si se tira del hilo.
Merece la pena saberlo antes de venir, porque cambia cómo se mira el vacío del pedestal.
Lo práctico, sin adornos
La entrada combinada al yacimiento y al Museo Arqueológico cuesta unos 6 euros, con reducida para estudiantes. El horario habitual de verano es de 08:30 a 15:30 y cierra los martes, pero es un yacimiento pequeño y remoto: llamad o preguntad en el puerto antes de subir, porque los horarios se ajustan según personal disponible.
¿Merece la desviación? Sin duda, y es la única visita cultural imprescindible de la isla. Con dos horas se ve bien; con tres, se disfruta.
Sobre la señalización: hay paneles en griego e inglés, correctos aunque escuetos. No hay nada en español. Si os interesa el detalle arqueológico, el folleto del museo compensa la falta de audioguía.
El terreno es irregular, con escalones de piedra y raíces, así que no es un sitio cómodo para carritos ni para movilidad reducida. Calzado cerrado, agua y gorra: la sombra de los plátanos es agradable pero en el recinto abierto el sol de julio pega fuerte a mediodía. La primera hora de la mañana es el mejor momento, con la luz de lado y sin nadie.
Un consejo de itinerario que nos funcionó bien: combinad el santuario por la mañana con el baño en las pozas de Gria Vathra por la tarde. Ruinas y agua helada el mismo día resume bastante bien lo que es Samotracia.